Climbing Knots & Techniques How to Remember Them | Ep.9

Давайте изучим некоторые узлы, ОК?

Теперь, если вы один из тех,

кто не может запомнить,
как завязывать узлы,

и когда использовать какой узел, -
хорошие новости, я объясню .

В этом видео я покажу
Вам самые важные узлы,

которые могут выручить Вас
в любой ситуации

и техники, как их вязать быстро,

причем таким образом,
что вы не забудете, как это делается.

ОК, начнем.

Если бы я попросил Вас завязать
на веревке самый простой узел,

Вы бы сделали что-то вроде этого.

И если Вы затянете его,
Вы получите простой узел.

Если бы Вы сделали то же самое,
что мы только что сделали,

и обернули конец еще раз,
то получили бы что-то вроде этого.

И если хорошо затянуть и расправить,

получится двойной простой узел,

также известный как половина грэйпвайна
или стопорный узел.

Это узел, который должен быть всегда

на конце веревки.

И он, очевидно, используется,
чтобы остановить вашу веревку

от проскальзывания
через страховочное устройство

и, соответственно, смертельного падения
скалолаза или себя.

Ладно, продолжим.

Сделайте пистолет правой рукой
и поместите веревку вот так,

чтобы пистолет указывал на конец веревки.

Теперь возьмите веревку
и обмотайте пальцы вот так

и сделайте перекрест. Здесь.

Снова оберните веревку и проденьте
конец через крестик вот так.

Теперь, если посмотреть на то,
что получилось, вы увидете,

что с одной стороны
у нас две параллельные веревки,

а с другой стороны у нас есть перекрест

и веревка проходит через X.

Если мы затянем это, мы снова получим двойной оверхенд,

или снова стопорный узел.

Итак, на полной скорости это выглядит примерно так.

И если вы хотите тройной оверхенд,

вы делаете X, а затем вы делаете одну дополнительную петлю,

вроде как дополнительный X,

и пропусти хвост сквозь них обоих,

вот так.

Таким образом, вы получите тройной узел сверху.

Хорошо, давайте снова сделаем пистолет.

А раньше у нас был пистолет, направленный в хвост.

На этот раз переворачиваем.

Пистолет направлен в сторону от хвоста.

И мы завяжем тот же узел, что и прежде,

куда мы пойдем однажды, поставь крестик,

а теперь делаем укус и прокладываем этот укус через Х,

вот так.

Если его затянуть, то должен получиться точно такой же узел,

который имеет две параллельные нити с одной стороны

и X с другой стороны.

Таким образом, этот узел является скользящим узлом.

Если я загружаю его, он скользит до тех пор, пока больше не может скользить.

Так что это действительно отличный узел

если вам нужна жесткая связь с каким-то объектом.

Например, по оси каната

он очень часто используется для крепления к карабинам.

Предотвращает скольжение карабина.

или перекрестная загрузка.

Плюс этот узел очень и очень маленький и компактный.

Так что это может быть очень полезно в определенных ситуациях с оснасткой.

где вам нужно подойти очень близко к карабину.

Теперь, один действительно важный аспект об этом узле

это почти невозможно

визуально проверить.

Вот почему вы должны сделать функциональный тест,

то есть возьми свой грузовой трос и потяни.

Петля должна уменьшиться, и узел затянется.

Если вы завязали его неправильно, когда будете тянуть за грузовой трос,

вот что происходит.

Хвост выскользнет.

И это называется узлом смерти не просто так.

А смертельный узел в основном получается, когда во время завязывания

если вы направите свой пистолет в сторону хвоста.

Поэтому вместо этого, как я показал вам ранее,

ты указываешь в сторону от хвоста

и тогда вы получите узел, который работает правильно,

но всегда, всегда проверяйте работоспособность.

Теперь, чтобы завязать этот узел вокруг объекта,

берешь хвост и начинаешь обматывать этим хвостом веревку,

вот так.

Итак, вы идете один раз

а затем, когда вы пойдете во второй раз, вы образуете здесь X.

А теперь ты хочешь взяться за хвост и пройти через Х,

как всегда.

Хвост проходит через X.

И так как этот узел потребляет очень мало веревки,

Мне нравится использовать его в качестве стопорного узла

привязанный к моему красному концу моей веревочной сумки.

Итак, большой маленький узел,

но самый большой минус

это если сильно нагрузить

вам будет очень трудно развязать его.

В этом случае, когда у вас есть карабин, ничего страшного,

потому что можно отстегнуть от карабина

и тогда его гораздо легче развязать.

Однако, если бы вы привязались к какому-то предмету,

тогда это другая история.

Хорошо, давай завяжем еще один стопорный узел,

но на этот раз не затягивай.

Оставьте маленькую дырочку здесь

чтобы можно было пальцем проткнуть.

Однако, вместо того, чтобы ткнуть пальцем,

Я продену еще одну веревку.

Теперь я немного затяну оранжевый узел.

А теперь вот хитрость.

Обратите внимание на последнюю прядь на оранжевом узле с правой стороны.

Так что это один, и он вроде идет таким образом.

Итак, фокус в том, чтобы начать завязывать зеленый узел

то же направление.

Если я пойду в другом направлении, это не будет хорошо.

Так что я иду в том же направлении,

Я перекрещиваюсь, что, как всегда, образует Х.

А потом я, как всегда, кладу хвост под крестик.

Итак, если я затяну зеленый узел, я затяну оранжевый узел.

И теперь, если я соберу их вместе, они сойдутся

и сформируйте узел, который выглядит так,

где у меня четыре параллельные нити с одной стороны.

И если я переверну его, у меня будет два крестика.

Один два.

Поэтому этот узел называется двойным узлом рыбака.

И это потому, что рыбаки используют этот узел

чтобы присоединиться к их лески.

Однако в лесках,

так как они очень худые и скользкие,

они часто используют тройную или четверную версию этого узла.

Во время восхождения,

очевидно, это отличный узел для соединения двух веревок.

Это действительно безопасно.

Можно использовать веревки разного диаметра.

Однако у этого узла есть один недостаток.

то же самое, что и с эшафотом прежде,

если вы нагрузите его очень тяжело,

будет трудно развязать.

И, конечно же, есть и другие узлы для соединения двух веревок.

которые даже лучше в определенных ситуациях.

Я расскажу о них в будущих эпизодах.

Но для основы, двойной рыбак

это то, что каждый должен знать.

Ладно, дальше король узлов, восьмерка.

И есть две версии этого узла.

И если это что-то новое для вас,

Я уже сделал видео, показывающее вам мой метод ниндзя,

как завязать этот узел и как его легче развязать.

Теперь, если вы знаете, как связать восьмерку

в свою упряжь,

вы также знаете, как привязать его к какому-то другому объекту.

Таким образом, вы следуете той же процедуре выполнения.

Так что, если вы не хотите использовать здесь карабин,

это отличный вариант.

Таким образом, метод, когда вы привязываетесь к своей упряжи

или вы обвязываете какой-то предмет

называется восьмеркой.

Однако есть и другой способ связать восьмерку

когда вы хотите сделать это в середине веревки.

И, как видите, этот метод действительно быстрый.

Итак, этот метод на самом деле легче показать, чем объяснить,

но я постараюсь сделать все возможное.

Так что у меня есть петля здесь

с хвостом на дне моей ладони.

Это не здесь, это здесь, вот так.

И теперь мне придется хлестать этот хвост.

А вот так это выглядит, вот так взбиваешь.

Теперь, в этот момент, обратите внимание на отверстие

куда тыкает этот большой палец

и используйте левую руку, чтобы взять этот хвост

под и через то отверстие, куда торчит большой палец.

И я использую указательный палец правой руки

прийти и помочь вытащить его через.

Протяните его.

И в этот момент эта прядь, идущая к хвосту,

иногда хочет быть на этой стороне,

но на самом деле это должно быть с другой стороны.

Вот если все затянуть,

поэтому хвостовая прядь должна быть сверху.

Если это дно, оно должно быть сверху.

Если это так, вы получите идеальную восьмерку,

который также будет легко развязать

потому что грузовая линия, эта линия, проходит посередине.

Итак, скорость в реальной жизни выглядит примерно так

где мне просто нужно иногда немного поправить эту прядь.

Вот такой способ вязания восьмерки

называется восьмеркой на прикусе.

Так что в основном вам нужна надежная точка крепления на веревке -

цифра восемь.

Теперь, когда дело доходит до безопасности,

вам не нужны стопорные узлы для восьмерки,

но этот хвост должен быть не менее 10 сантиметров в длину.

Так что в основном один кулак или больше.

В моем случае у меня два с половиной кулака,

так что более чем достаточно.

И если бы у тебя была веревка потоньше,

вы, очевидно, можете пропорционально сделать этот хвост короче.

Хорошо, теперь давайте узнаем о заминках.

Теперь, если вам интересно, в чем разница

между заминкой и узлом,

узел может держать свою форму

без каких-либо внешних объектов, таких как восьмерка,

в то время как заминка не может.

Так что это держит меня,

но если я уберу этот внешний предмет из сцепки,

сцепка развалится.

Ладно, начнем с застежки для одежды.

Возьмите веревку правой рукой, вот так.

Теперь левая рука пересекает правую руку

и берет веревку вот так.

Обратите внимание, что большие пальцы направлены друг от друга,

и у меня немного провисает веревка между руками.

Теперь, в этот момент, разведите руки,

и вы получите что-то вроде этого.

Теперь правая петля идет впереди левой, вот так.

Так что еще раз, я скрещиваю руки, я их разъединяю,

а потом правая петля скользит поверх левой,

а затем вы пристегиваете его к карабину или любому другому предмету.

Вот так. И тогда вы можете потянуть за концы, чтобы затянуть его.

Теперь, что хорошего в этой заминке

в том, что вы можете тянуть за любую сторону веревки,

и это будет держаться, и если вы хотите приспособиться,

вы ослабляете живот в середине узла, вот так.

Допустим, я хочу остаться на этой длине,

так что я сейчас потяну за другой конец, вот так.

И я в безопасности.

Так что эта техника скрещивания и непересечения работает очень хорошо.

Когда у тебя две руки,

и если у вас нет двух свободных рук,

это то что ты делаешь.

Ты как обычно пристегиваешь карабин.

Теперь, когда ворота указывают направо,

Я буду использовать правую руку,

и я собираюсь перевернуть его вверх дном

большим пальцем вниз и возьмите другую веревку,

который находится за карабином.

В этот момент я собираюсь раскрутить свою руку

и прикрепите его к воротам.

И прикрутить карабин.

Теперь, когда ворота указывают налево,

вам нужно использовать левую руку, так же,

перевернуть его вверх дном большим пальцем вниз,

хватайся за веревку, раскручивай руку,

и прикрепите его к воротам.

И сцепка для одежды - еще один отличный узел

если вы любите играть с палочками.

Держится очень хорошо.

Думаю, это вызовет много комментариев, верно?

Отличная визуальная проверка, если вы все сделали правильно.

Обе нити, выходящие из сцепки

нужно выйти из середины узла.

Так что они оба как бы зажаты внутри,

и они выходят на противоположных сторонах.

Между ними веревка.

Хорошо, следующая заминка начинается точно так же, как и раньше.

Но в этот момент вместо того, чтобы сдвинуть правую петлю

над левой представьте, что у вас есть книга

перед собой, и эти петли вроде как

страницы книги, и вы хотите закрыть книгу.

Вот так.

Итак, вот еще один ракурс.

Я скрещиваю руки, развожу и закрываю книгу.

Теперь, что я здесь делаю, я скручиваю это вот так

прежде чем я пристегнусь к карабину.

И причина этого поворота, который я сделал

заключается в том, чтобы сохранить оборванную сторону веревки,

этот, подальше от ворот.

Итак, с этой веревкой, когда она бежит,

это не бег через ворота.

Поэтому, когда я заряжаю, узел переворачивается.

Это совершенно нормально.

И тогда я могу спуститься вот так.

И как вы могли догадаться,

это узел или сцепка, которую вы бы использовали

на случай, если вы уроните страховочное устройство.

А теперь вам нужно спуститься.

Так что немного расслабься, вот так.

Теперь, одна вещь, чтобы знать об этой заминке

в том, что наибольшая прочность на разрыв у него есть

когда эти нити параллельны друг другу.

Здесь не так, как на обычных страховочных устройствах.

Это на самом деле вверх в случае дюльфера. Вот так.

Так вот, вот так, а потом можно опуститься вниз.

Так что, надеюсь, вам никогда не понадобится это,

но в случае, если вы это сделаете, закройте книгу или помолитесь.

Это также хороший способ запомнить.

Вы также можете застраховать альпиниста, используя это.

Одна вещь, которую нужно знать об этом, это то, что

когда вы переключаетесь между послаблением и послаблением,

узел перевернется вверх дном.

Это совершенно нормально.

Так что он продолжает переворачиваться каждый раз, когда вы переключаетесь

дать слабину дать слабину.

Вот как это должно быть.

Еще одна очень важная вещь, которую нужно знать

в том, что он будет крутить вашу веревку, как сумасшедший.

Так что это не лучший узел

если вы хотите много, много, много спускаться.

У вас будет много, очень много клубков в вашей веревке.

Так что в случае крайней необходимости, еще раз,

скрестите руки, распрямите, а затем помолитесь.

И прежде чем спускаться, не забудьте проверить это

прежде чем снимать любую другую защиту.

Ладно, переходим к фрикционным заминкам.

Это специальные сцепки, которые могут скользить по веревке,

но когда вы загружаете его, он кусается.

И это очень полезно в самых разных приложениях.

от резервного копирования вашего страховочного устройства

для снаряжения чего-то, где вам нужно сильнее натянуть веревку

или спасая кого-то или себя.

И я покажу вам три самые распространенные заминки,

но не волнуйтесь, они немного похожи.

Итак, я объясню различия

чтобы можно было понять в каком приложении

какой из них лучше.

Ладно, начнем с прусика.

Первое, что я делаю, когда вяжу прусик

немного переместите мою петлю в сторону.

Потом пропускаю узел через себя, вот так,

и снова затянуть.

Затем я прохожу узел еще раз, вот так.

Обратите внимание, что я держу эти катушки свернутыми внутрь.

друг к другу, как здесь.

А то прохожу в третий раз, вот так.

Теперь, в этот момент, я хочу потянуть за одну из этих нитей.

компенсировать узел.

Так что я собираюсь потянуть за эту нить

сохраняя узел аккуратным.

Так что это конечный результат.

Теперь, чтобы перепроверить прусик,

можно увидеть большой смайлик с языком,

и все катушки красивы и параллельны друг другу.

Здесь нет ничего пересекающегося.

И вы можете прикрепить его к себе, вот так,

и он должен держать вас.

Теперь прусики под напряжением не расцепляются,

и когда вы сильно загружаете его, его может быть трудно отпустить.

И помочь освободиться,

ты как бы хочешь открыть тот рот, о котором я говорил,

и это помогает расслабить прусик.

Так что прусики очень сильные, и работают в обе стороны.

Так что, если вы не планируете много перемещать

в определенных ситуациях такелажа это здорово.

Ладно, следующий Клемхейст.

Для этого мне нравится компенсировать узел с самого начала,

а затем возьмите другой конец за веревку,

И я измеряю здесь один палец,

а потом начинаешь вертеться или вертеться

или обвивается вокруг.

Это намного проще, чем оригинальный прусик.

И в этот момент ты берешь узел,

проденьте через верхнюю петлю, вот так, и потяните ее вниз.

Итак, опять же, важно сделать его очень красивым и аккуратным,

а также убедиться, что этот цикл

что вы только что пропустили свою веревку через

не длиннее всей длины узла.

Конечно, когда ты будешь его заряжать,

он растянется, и это нормально.

Но если вы сделаете его слишком длинным, у вас будет меньше трения.

Ладно, Клемхейст.

То же, что и прусик, очень сильный

и не освобождается под напряжением.

Однако, в отличие от прасиков,

хорошо затянутого Klemheist должно быть легче отпустить.

И подобно Прусику, когда захочешь отпустить,

вы хотите открыть эту губу, через которую вы просунули хвост.

Это помогает расслабить его.

Теперь, в отличие от Прусиков, Klemheist является однонаправленным.

Так что лучше всего, если вы потянете его вниз, в моем случае.

Это работает, если вы тоже подтянетесь,

но он не предназначен для этого,

и будет намного слабее.

Так из-за того, что это немного проще

отпустить иногда, и это держит очень сильно,

многие альпинисты предпочитают этот узел прусику

когда вам нужно подняться по веревке.

Таким образом, вы можете легко переместить его, а затем загрузить,

поднимите его, а затем загрузите.

Ладно, и последний — автоблок.

Начинается аналогично Клемхейсту.

Мне нравится немного компенсировать этот узел,

а затем начните обертывать, как мы уже делали раньше.

И вот в этот момент,

вместо того, чтобы продеть узел через петлю,

что мы сделали с Klemheist,

вы хотите взять обе эти петли

и закрепите его карабином.

Так что, как только вы его загрузите, он будет выглядеть немного прикольно,

но должно схватить.

И автоблок обычно используется в качестве резервной копии.

для вашего страховочного устройства в ситуации длительного отталкивания.

Так как он не так сильно кусается,

это все еще нормально, потому что вам не нужно столько силы

для удержания стороны разрыва веревки.

Однако способность развязывать этот узел при натяжении

это то, что делает его отличным вариантом для отражения.

Итак, вот еще одна демонстрация, автоблок.

Несмотря на то, что он самый слабый из трех,

он все еще может выдержать мой вес.

Однако, если я потяну его сверху вниз, он... ох.

Теперь самое замечательное в этих прусиках

что их можно сделать просто из вспомогательного шнура

завязывается в петлю двойным рыбацким узлом.

Одна вещь, которую вам нужно знать, это то, что ваш шнур

должен быть как минимум на три миллиметра тоньше

чем веревка, на которой вы собираетесь его использовать.

И вообще, чем тоньше шнур,

тем сильнее схватится прусик.

И для альпинистских приложений,

хороший диаметр составляет от пяти до шести миллиметров.

Теперь о других вещах, влияющих на то, насколько сильно

прусик кусается - это количество петель

ты собираешься сделать.

Так что с каждым прусиком можно его зациклить

столько раз, сколько потребуется.

Жесткого правила нет.

Обычно вы начинаете около трех,

и тогда вы должны проверить это, чтобы увидеть

если он достаточно сильный, но не слишком сильный.

Так что это отличная идея проверить на своих собственных веревках,

потому что это также зависит от жесткости вашего шнура

и на вашей скользкости вашей веревки.

А если ваша веревка, например, намокла или замерзла,

будет еще скользче.

Так что вам может понадобиться больше оберток.

Также можно связать прусиков на две веревки.

Например, когда вы спускаетесь по веревке, вам нужно знать

в том, что две веревки имеют больше поверхности для укуса прусика,

и обычно празик кусается сильнее.

Так что вам может понадобиться меньше оберток.

Так что очень бюджетная и супер полезная вещь,

но вы также можете купить уже готовые прасики.

Они даже лучше, потому что более устойчивы к трению,

они мягче, и их легче завязать.

Однако старайтесь не покупать слишком толстый.

Они используются для других приложений.

Для спортивного скалолазания вам понадобится более тонкий.

И если вы застряли на маршруте

и ты хочешь сбежать, но у тебя нет прусика,

ну может у тебя туфли со шнурками

из которого можно сделать свой прусик.

А вот еще забыл упомянуть

одна очень важная вещь про прусиков,

что вы не должны полагаться на них полностью.

У вас всегда должна быть очень, очень надежная резервная копия.

Хорошо, конечно, есть много других узлов,

но чтобы твой мозг не расплавился,

Я собираюсь сохранить их для будущих серий.

А пока хочу сказать отдельное спасибо за Mammut

за спонсорство этого видео,

так как я вкладываю много энергии в эти видео

сделать их максимально качественными.

Приятно сотрудничать с брендом

кто также заботится о качестве много.

Так что спасибо, Маммут.

И спасибо всем, кто меня поддерживает

посетив мой сайт.

Это очень помогает.

Так что я могу сделать больше из этих видео.

Я так плохо разбираюсь в этих аутросах.

Я собираюсь оставить это так.