Nodi di Arrampicata & Tecniche: Come Ricordarli | Ep.9

Va bene! Impariamo qualche nodo?

Ora, se sei una di quelle persone

che non riescono a ricordare i nodi

e quale nodo utilizzare all'occasione

Buone notizie! Ci penso io

in questo video ti mostro

i nodi fondamentali

che possono aiutarti in ogni situazione

e tecniche su come legarli velocemente

nella maniera in cui non ti scorderai

come farli

Bene iniziamo!

se ti chiedessi di fare

il nodo più semplice che puoi sulla corda

Probabilmente faresti una cosa del genere

e se lo stringi

avrai un nodo semplice

ora se tu volessi ripetere la stessa cosa

di ciò che abbiamo appena fatto

e avvolgi la coda una seconda volta

ottieni qualcosa del genere

e se lo stringi

pettinandolo bene

otterrai un Doppio Inglese

conosciuto anche come nodo di arresto

Questo è il nodo che dovrebbe sempre

stare a fine corda

ovviamente usato per fermare la corda

per evitare che

questa esca dall'assicuratore

uccidendo il tuo compagno o te stesso

Va bene continuiamo

fai una pistola con la mano destra

e posiziona la corda in questo modo

dove la pistola punta al capo della corda

ora prendi la corda e avvolgila sulle dita

in questo modo

formando una X qui

esegui un altro giro

e infila il capo nella X

così

Guardandolo adesso noterai che su un lato

abbiamo due tratti paralleli

mentre sull'altro abbiamo una X

e la corda passa attraverso la X

se lo stringiamo

Otteniamo di nuovo il doppio inglese

o nodo di arresto

Facendolo velocemente si presenta così

Se vuoi fare un Triplo Inglese

fai una X per poi aggiungere un giro extra

come a ripassare la X

e infila il capo in entrambi

in questo modo

Così hai un triplo inglese

Ok facciamo di nuovo una pistola

in precedenza avevamo la pistola puntata

verso il capo

questa volta la giriamo

la pistola punterà in direzione opposta

ed eseguiamo lo stesso nodo di prima

dove facciamo un giro, formando la X

e ora prendendo un ansa di corda

infiliamo l'ansa attraverso la X

così

Se lo stringi

dovresti ottenere esattamente

lo stesso nodo

che ha due tratti paralleli su un lato

e una X sull'altro

Questo è un nodo che scorre

se lo carico, scorre...

finché non incontra un ostacolo

Questo è un ottimo nodo

Se ti serve un collegamento saldo

ad un oggetto

ad esempio nei lavori su fune

è comunemente usato per

agganciarlo ai moschettoni

impedisce al moschettone

di muoversi liberamente

o di caricarlo trasversalmente

In più questo nodo è molto

piccolo e compatto

Quindi potrebbe essere molto utile

in determinate situazioni

dove ti serve avvicinarti il più possibile

al moschettone

Un aspetto molto importante su questo nodo

è che è molto difficile

controllarlo visivamente

ecco perché devi controllare prima

il funzionamento

che consiste nel tirare la linea di carico

l'anello dovrebbe restringersi

e il nodo si stringerà

se lo hai annodato non correttamente

se tiri la linea di carico

succede questo

il capo scivolerà fuori

Questo viene chiamato il nodo della morte

per una ragione

e il nodo della morte

come ti ho mostrato prima di indicare

dalla coda e quindi otterrai un

nodo che funziona correttamente

ma controlla sempre la funzione ora su

lega questo nodo attorno a un oggetto prendi il

coda e poi inizi a avvolgere questo

coda intorno alla corda in questo modo così vai

una volta

e poi quando vai la seconda volta tu

forma una X qui e ora che vuoi prendere

la coda e passare attraverso la X

come sempre

la coda passa attraverso la X e da questo

il nodo consuma pochissima corda che mi piace

usandolo come nodo stopper legato al mio

estremità rossa della mia borsa di fila

quindi un piccolo grande nodo

ma il più grande svantaggio è se

lo carichi davvero forte lo avrai

davvero difficile slegarlo in questo caso

quando hai un moschettone va bene

perché puoi sganciarlo dal moschettone

e poi è molto più facile slegare

tuttavia, se vuoi legarne alcuni

oggetto

allora è un'altra storia, va bene, andiamo

Bene! Vediamo un altro nodo di arresto

ma questa volta non stringerlo

lascia un piccolo foro qui

in modo da poterci infilare un dito

però al posto di lasciarci il dito dentro

infilo un'altra corda

Ora stringo un po' il nodo arancione

e adesso c'è il trucco

Nota l'ultimo tratto di corda del nodo

arancione sulla destra

è questo

e segue più o meno questa direzione

Quindi il trucco è iniziare legare

il nodo verde

nella stessa direzione

Se vado nell'altra direzione

non uscirà bene

Quindi proseguo nella stessa direzione

lo incrocio su sé stesso

formando una X

come sempre

e dopo infilo la coda sotto la X

come sempre

Se stringo il nodo verde...

stringo il nodo arancione...

e li tiro insieme

si uniscono

Formano un nodo che ha questo aspetto

dove ho quattro tratti paralleli

su un lato

e se lo capovongo, ho due X

una

due

Dunque questo nodo è chiamato

nodo doppio del pescatore

(doppio inglese)

Perché i pescatori usano questo nodo

per unire le loro lenze da pesca

Dal momento però che le lenze da pesca

sono molto sottili e scivolose

usano spesso la versione tripla

o quadrupla di questo nodo

Mentre in arrampicata

è ovviamente un ottimo nodo per unire

due corde

è molto sicuro

puoi usarlo con corde di diversi diametri

Tuttavia uno svantaggio di questo nodo

è lo stesso che ha anche il nodo scorsoio

se lo si carica molto

sarà difficile da sciogliere

Ovviamente ci sono altri nodi

per unire due corde

che

si prestano meglio in alcune situazioni

li tratterò in un prossimo episodio

ma come base

il doppio inglese è il nodo

che tutti dovrebbero sapere

Ok il prossimo è il re dei nodi

il nodo a otto

che ha due varianti

Se ti è nuovo, ho già fatto un video

dove mostro il mio metodo ninja

per eseguirlo

nella versione più facile da sciogliere

Adesso, se sai come legarti

con un nodo a otto all'imbrago

sai anche legarlo ad un oggetto

Segui la stessa procedura

di un nodo ad otto inseguito

Quindi nel caso in cui non volessi

usare un moschettone qui

questa è un ottima soluzione

Il metodo che usi per legarti all'imbrago

o per legare attorno ad un oggetto

è chiamato nodo ad otto inseguito

Tuttavia c'è un altro modo

di eseguire un nodo a otto

se vuoi farlo nel mezzo della corda

e come puoi vedere

questo metodo è molto veloce

Ok questo metodo è in realtà più semplice

da mostrare piuttosto che spiegarlo

ma farò del mio meglio

Ho qui un'ansa

con la coda alla base del mio palmo

non qui, ma qui

in questo modo

e ora dovrò far roteare questa ansa

ecco come si fa

la giri in questo modo

A questo punto nota il foro

da dove spunta il mio pollice

con la mano sinistra prendi quest'ansa

portala al di sotto e dentro quel buco

dove ho il pollice

uso l'indice della mano destra

per aiutarmi nel passaggio

tiralo dentro

ora questo tratto di corda

che finisce per essere la coda

a volte tende a rimanere su questo lato

ma lo bisogna spostare sul lato opposto

adesso se stringi tutto

quindi il tratto della coda

deve rimanere sopra

se questa è la parte inferiore

deve stare qui sopra

se è così avrai un nodo a otto perfetto

che sarà anche più facile da sciogliere

perché la linea di carico

questa qui

va nel mezzo

quindi a velocità normale

appare così

dove basta solo aggiustare questo tratto

a volte

quindi questo modo di legare l'otto

si chiama nodo a otto su un ansa

nel caso in cui

serva un punto di ancoraggio sicuro

nella corda...

Nodo a otto!

per quanto riguarda la sicurezza

non serve alcun nodo di arresto

per il nodo ad otto

ma la coda dovrebbe essere lunga

almeno 10 centimetri

in sostanza un pugno o più

nel mio caso è lunga due pugni e mezzo

quindi è più che sufficiente

se avessi una corda più sottile

si può ridurre la lunghezza della coda

proporzionalmente

Bene ora impariamo i barcaioli

se ti stai chiedendo che differenza ci sia

tra nodi e barcaioli

il nodo mantiene la sua forma

senza alcun oggetto esterno necessario

come il nodo a otto

mentre i barcaioli no

come vedete blocca

ma se rimuovo l'oggetto esterno

il barcaiolo si scioglierà

Ok iniziamo con "il" barcaiolo

prendi in questo modo la corda

con la mano destra

La mano sinistra incrocia sotto la destra

per prendere la corda così

nota come i pollici puntano

in direzioni opposte

mantenendo la corda tra le mani

leggermente lasca

a questo punto sposta le mani

rimuovendo l'incrocio

e otterrai qualcosa del genere

ora l'anello di destra

va posizionato davanti all'anello sinistro

in questo modo

ancora una volta

incrocio le mani, rimuovo l'incrocio

e l'anello destro va sopra il sinistro

adesso lo agganci a un moschettone

o ad un qualsiasi oggetto

in questo modo

e dopo tira le estremità per stringerlo

la cosa fantastica di questo barcaiolo

è che puoi caricarlo su ambo i lati

della corda

e blocca in entrambi

e se vuoi regolare la distanza

tira la "pancia" del barcaiolo nel centro

così

diciamo che voglio stare a questa distanza

tirerò l'altro capo, in questo modo

e sono assicurato!

questa tecnica dell'incrocio

funziona molto bene

quando hai due mani libere

e se non hai due mani libere

si fa così

agganci la corda nel moschettone

come solito

dato che la leva è verso destra

userò la mano destra

la capovolgo

con il pollice che punta verso il basso

e prendo l'altro tratto di corda

che si trova dietro il moschettone

a questo punto giro la mano

spostando il pollice verso l'alto

e aggancio al moschettone

e avvito la leva

se la leva invece è verso sinistra

devi utilizzare la mano sinistra

capovolgo lo stesso il pollice

verso il basso

afferro la corda, porto il pollice in alto

e aggancio

il barcaiolo è un'ottimo nodo anche

se vuoi divertirti con bastoncini di legno

tiene davvero bene

immagino che riceverò molti commenti

a riguardo

non è vero?

un ottimo controllo visivo

per assicurarsi che sia giusto

i due tratti di corda che escono dal nodo

devono essere nella parte centrale

sembrano schiacciati verso l'interno

ed escono da lati opposti

c'è un tratto di corda tra loro

Okay, il prossimo barcaiolo

si inizia a legarlo nello stesso modo

ma a questo punto invece di far scorrere

l'anello destro sopra il sinistro

immagina di avere un libro davanti

e che questi anelli sono delle pagine

e vuoi chiudere il libro

così

Quindi eccolo da un altro angolo

incrocio le braccia, le disincrocio

e dopo chiudo il libro

Ora quello che sto facendo qui

è semplicemente girarlo in questo modo

prima di agganciarlo al moschettone

il motivo di questo giro è quello di

mantenere il lato frenante della corda

questo

lontano dalla leva del moschettone

in modo che la corda non scorra sulla leva

quindi quando carico il nodo

questo si capovolgerà

è del tutto normale

e poi posso andare giù in questo modo

come avrai intuìto

questo è il nodo che useresti

nel caso in cui ti cadesse l'assicuratore

e ti devi calare

togliamo un po' di lasco

così

ora una cosa da sapere su questo nodo

è che ha maggiore forza frenante

quando questi tratti di corda

sono tra loro paralleli

non tenendo la corda qua giù

come i normali assicuratori

va tenuta in effetti verso l'alto

durante una calata

in questo modo

così... e dopo puoi calarti giù

quindi si spera di non averne mai bisogno

ma nel caso serva

chiudi il libro o prega

è un altro buon modo per ricordarselo

puoi anche assicurare uno scalatore

usando questo nodo

una cosa da sapere a riguardo

è che quando passi dal dare corda

a toglierla

il nodo si capovolgerà

è assolutamente normale

continua a girare ogni volta che tu

passi da prendere corda a dare corda

ecco come dovrebbe essere

un' altra cosa fondamentale da sapere

è che questo nodo attorciglierà molto

quindi non è proprio il nodo migliore

se vuoi fare molte calate

avrai molti grovigli da sciogliere :)

Quindi in caso di emergenza

un'altra volta

incrociate le braccia, disincrociate

e pregate

e prima di calarvi non dimenticate

di testarlo mentre siete assicurati

Bene passiamo ai nodi bloccanti

questi sono nodi particolari

che possono scivolare sulla corda

ma nel momento in cui li carichi

bloccano

e sono super utili in molte applicazioni

dal creare un back-up per l'assicuratore

a allestire qualcosa dove ti serve

tensionare la corda

o devi soccorrere qualcuno o te stesso

ti mostrerò i tre bloccanti più diffusi

ma non preoccuparti, sono simili tra loro

quindi ti spiegherò le differenze

in modo che tu possa capire

l'ambito di applicazione

per ognuno di loro

Bene! iniziamo con il Prusik

La prima che faccio quando

lego un prusik

è muovere il mio anello un po' di lato

dopo passo il nodo dentro l'anello stesso

Così

e lo stringo di nuovo

poi ripasso il nodo un'altra volta

in questo modo

Nota come sto mantenendo queste spire

all'interno

una verso l'altra

come qui

e poi una terza volta

così

a questo punto devo tirare

uno dei due lati

per sfalsare il nodo

quindi tirerò questo lato

pur mantenendo

il nodo pettinato

dunque ecco il risultato finale

ora per ricontrollare il prusik

puoi intravedere la forma di

un grande sorriso con una lingua

e tutte le spire sono parallele tra loro

qui non ce n'è nessuna che si sovrappone

e puoi agganciartelo in questo modo

così

e dovrebbe bloccarti

ora i prusik non sono sbloccabili

sotto tensione

e quando lo carichi fortemente

potrebbe essere difficile da sbloccare

per aiutarti a sbloccarlo

dovresti aprire quella parte

che assomiglia ad una bocca

e questo aiuta ad allentare il prusik

i prusik sono molto forti

e funzionano in entrambe le direzioni

quindi se non pianifichi di muoverli molto

in certe situazioni è un ottimo

Fantastico, il prossimo è il Klemheist

per queso bloccante preferisco

sfalsare il nodo all'inizio

dopo prendi l'altro capo dietro la corda

lascia un dito di spazio qui

e dopo inizi ad avvolgerlo attorno

è molto più facile del Prusik

a questo punto prendi il nodo

passalo dentro l'anello superiore

così

e tiralo in giù

dunque ancora una volta, è importante

mantenerlo ordinato e pulito

assicurati anche che questo anello

in cui hai appena passato la corda

non vada oltre l'effettiva lunghezza

del nodo

ovviamente quando lo andrai a caricare

si allungherà un po', ma va bene

ma se lo fai troppo lungo

avrai molto meno attrito

bene, il Klemheist

come per il prusik, è molto forte

e non sbloccabile sotto tensione

tuttavia a differenza del prusik

un Klemheist ben fatto dovrebbe essere

più facile da allentare

e analogamente ai prusik

quando vuoi rilasciarlo

devi aprire questa specie di labbro

dove hai passato dentro il cordino

questo aiuta ad allentarlo

a differenza del prusik, il Klemheist

funziona in una sola direzione

lavora meglio se lo tiri verso il basso

nel mio caso

funziona anche un po' se lo tiri su

ma non è progettato per quello

è di conseguenza sarà molto più debole

quindi a causa del fatto che

a volte è più facile da sbloccare

ed è molto forte

molti scalatori preferiscono

questo al Prusik

quando devono risalire una corda

lo puoi muovere più facilmente in alto

e caricarlo

in su

e caricarlo

Bene, l'ultimo è un autoblock (Machard)

inizia in modo simile al Klemheist

preferisco sfalsare leggermente il nodo

e dopo iniziamo ad avvolgere attorno

come prima

e a questo punto

invece di passare il nodo nell'anello

come abbiamo fatto con il Klemheist

prendi entrambi gli anelli alle estremità

e agganciali con un moschettone

quando lo carichi apparirà un po' strano

ma dovrebbe bloccare

il Machard è comunemente utilizzato come

back-up al tuo dispositivo di calata

dal momento che non morde così tanto

va comunque bene

perché non serve una forza eccessiva

per mantenere il lato frenante della corda

Tuttavia, la possibilità di sbloccare

il nodo sotto tensione

lo rende un ottima opzione per le calate

ecco un'altra dimostrazione del Machard

nonostante sia il più debole tra i tre

regge comunque il mio peso

se però lo tiro dall'alto verso il basso

ouch

Un vantaggio di questi bloccanti

è che possono essere fatti con

un semplice cordino semistatico

chiusi ad anello con il doppio inglese

Una cosa da sapere è che il cordino

deve essere almeno

3 millimetri più sottile

rispetto alla corda su cui lo userai

in generale più sottile è il cordino

maggiore sarà la forza bloccante del nodo

per l'arrampicata

un buon diametro è tra 5 e 6 millimetri

un altro fattore che determina

la forza bloccante di questi nodi

è il numero di spire dal quale è composto

su ogni bloccante puoi fare tante spire

quante sono necessarie

non c'è una regola fissa

di solito si parte da non meno di 3

per poi testarlo e controllare se

è abbastanza forte

ma non troppo forte

provare prima sulle proprie corde

è un ottima idea

perché dipende anche dalla rigidità

del cordino

e dallo scorrimento sulla tua corda

Se la tua corda ad esempio è bagnata

o ghiacciata

sarà ancora più scivolosa

e potresti aver bisogno di fare più spire

Inoltre puoi legare Prusik su due corde

per esempio quando ti stai calando

la cosa da sapere è che su due corde

il prusik ha maggiore superficie

per bloccare

e di solito bloccherà più forte

quindi potrebbero servirti meno spire

Quindi molto economico e super utile

da avere

ma puoi anche comprarne di

già chiusi ad anello

sono ancora meglio perché sono

più resistenti all'attrito

sono più morbidi e più facili da legare

Tuttavia assicurati di non comprare

uno troppo spesso

Vengono usati in altri contesti

ti serve uno più sottile

per arrampicata sportiva

e nel caso rimani bloccato su un tiro

e vuoi ritirarti ma non hai un prusik

bene forse avrai delle scarpe con i lacci

con i quali puoi farci un prusik

qui ho dimenticato di menzionare

un aspetto molto importante dei Prusik

è che non si deve fare

completamente affidamento su di loro

dovresti sempre avere un backup

molto solido

Bene, ovviamente ci sono

tantissimi altri nodi

ma per evitare che ti esploda la testa

li lascerò per altri episodi

per ora voglio dire un grazie speciale

a Mammut

per aver sponsorizzato questo video

dato che impiego molta energia

per renderli il più possibile di qualità

è fantastico poter lavorare con un marchio

che si cura molto della qualità

allo stesso modo

Quindi, grazie Mammut

e grazie ad ognuno di voi che mi supporta

visitando il mio sito

mi aiuta un sacco

per produrre sempre più video

sono terribile nelle outro :P

la lascerò così :)