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Nodi di Arrampicata & Tecniche: Come Ricordarli | Ep.9

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    Va bene! Impariamo qualche nodo?
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    Ora, se sei una di quelle persone
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    che non riescono a ricordare i nodi
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    e quale nodo utilizzare all'occasione
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    Buone notizie! Ci penso io
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    in questo video ti mostro
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    i nodi fondamentali
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    che possono aiutarti in ogni situazione
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    e tecniche su come legarli velocemente
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    nella maniera in cui non ti scorderai
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    come farli
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    Bene iniziamo!
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    se ti chiedessi di fare
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    il nodo più semplice che puoi sulla corda
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    Probabilmente faresti una cosa del genere
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    e se lo stringi
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    avrai un nodo semplice
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    ora se volessi ripetere la stessa cosa
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    di ciò che abbiamo appena fatto
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    e avvolgi la coda una seconda volta
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    ottieni qualcosa del genere
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    e se lo stringi
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    pettinandolo bene
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    otterrai un Doppio Inglese
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    conosciuto anche come nodo di arresto
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    Questo è il nodo che dovrebbe sempre
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    stare a fine corda
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    ovviamente usato per fermare la corda
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    per evitare che
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    questa esca dall'assicuratore
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    uccidendo il tuo compagno o te stesso
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    Va bene continuiamo
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    fai una pistola con la mano destra
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    e posiziona la corda in questo modo
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    dove la pistola punta al capo della corda
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    ora prendi la corda e avvolgila sulle dita
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    in questo modo
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    formando una X qui
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    esegui un altro giro
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    e infila il capo nella X
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    così
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    Guardandolo adesso noterai che su un lato
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    abbiamo due tratti paralleli
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    mentre sull'altro abbiamo una X
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    e la corda passa attraverso la X
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    se lo stringiamo
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    Otteniamo di nuovo il doppio inglese
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    o nodo di arresto
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    Facendolo velocemente si presenta così
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    Se vuoi fare un Triplo Inglese
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    fai una X per poi aggiungere un giro extra
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    come a ripassare la X
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    e infila il capo in entrambi
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    in questo modo
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    Così hai un triplo inglese
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    Ok facciamo di nuovo una pistola
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    in precedenza avevamo la pistola puntata
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    verso il capo
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    questa volta la giriamo
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    la pistola punterà in direzione opposta
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    ed eseguiamo lo stesso nodo di prima
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    dove facciamo un giro, formando la X
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    e ora prendendo un ansa di corda
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    infiliamo l'ansa attraverso la X
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    così
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    Se lo stringi
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    dovresti ottenere esattamente
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    lo stesso nodo
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    che ha due tratti paralleli su un lato
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    e una X sull'altro
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    Questo è un nodo che scorre
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    se lo carico, scorre...
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    finché non incontra un ostacolo
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    Questo è un ottimo nodo
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    Se ti serve un collegamento saldo
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    ad un oggetto
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    ad esempio nei lavori su fune
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    è comunemente usato per
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    agganciarlo ai moschettoni
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    impedisce al moschettone
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    di muoversi liberamente
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    o di caricarlo trasversalmente
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    In più questo nodo è molto
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    piccolo e compatto
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    Quindi potrebbe essere molto utile
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    in determinate situazioni
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    dove ti serve avvicinarti il più possibile
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    al moschettone
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    Un aspetto molto importante su questo nodo
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    è che è molto difficile
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    controllarlo visivamente
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    ecco perché devi controllare prima
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    il funzionamento
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    che consiste nel tirare la linea di carico
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    l'anello dovrebbe restringersi
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    e il nodo si stringerà
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    se lo hai annodato non correttamente
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    se tiri la linea di carico
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    succede questo
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    il capo scivolerà fuori
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    Questo viene chiamato "nodo della morte"
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    per una ragione
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    e il nodo della morte succede quando
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    mentre stiamo legando
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    punti la pistola verso il capo
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    al contrario, come ti ho mostrato prima
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    punta la pistola lontano dal capo
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    e otterrai un nodo che funziona
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    perfettamente
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    ma prima controlla sempre se funziona
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    Ora, per legare questo nodo
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    attorno a un oggetto
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    prendi il capo
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    e inizia ad avvolgerlo intorno alla corda
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    così
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    un primo giro
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    e quando fai secondo avrai una X qui
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    e ora prendendo il capo
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    lo passi attraverso la X
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    come sempre
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    la coda passa attraverso la X
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    e dato che questo nodo consuma poca corda
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    mi piace usarlo come nodo di arresto
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    legato al mio telo della corda
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    Pertanto un piccolo grande nodo
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    ma il più grande svantaggio
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    è che se lo carichi molto
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    avrai problemi a slegarlo
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    in questo caso quando hai un moschettone
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    è okay, perché basta sganciarlo
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    e dopo risulta molto più seplice
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    Se invece vuoi legarlo intorno
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    a un oggetto
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    è tutta un altra storia
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    Bene! Vediamo un altro nodo di arresto
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    ma questa volta non stringerlo
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    lascia un piccolo foro qui
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    in modo da poterci infilare un dito
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    però al posto di lasciarci il dito dentro
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    infilo un'altra corda
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    Ora stringo un po' il nodo arancione
  • 5:40 - 5:41
    e adesso c'è il trucco
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    Nota l'ultimo tratto di corda
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    del nodo arancione verso destra
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    è questo
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    e segue più o meno questa direzione
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    Quindi il trucco è iniziare legare
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    il nodo verde
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    nella stessa direzione
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    Se vado nell'altra direzione
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    non uscirà bene
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    Quindi proseguo nella stessa direzione
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    lo incrocio su sé stesso
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    formando una X
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    come sempre
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    e dopo infilo il capo sotto la X
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    come sempre
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    Se stringo il nodo verde...
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    stringo il nodo arancione...
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    e li tiro insieme
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    si uniscono
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    Formano un nodo che ha questo aspetto
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    dove ho quattro tratti paralleli
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    su un lato
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    e se lo capovongo, ho due X
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    una
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    due
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    Dunque questo nodo è chiamato
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    nodo doppio del pescatore
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    (doppio inglese)
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    Perché i pescatori usano questo nodo
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    per unire le loro lenze da pesca
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    Dal momento però che le lenze da pesca
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    sono molto sottili e scivolose
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    usano spesso la versione tripla
  • 6:44 - 6:45
    o quadrupla di questo nodo
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    Mentre in arrampicata
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    è ovviamente un ottimo nodo per unire
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    due corde
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    è molto sicuro
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    puoi usarlo con corde di diversi diametri
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    Tuttavia uno svantaggio di questo nodo
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    è lo stesso che ha anche il nodo scorsoio
  • 7:00 - 7:02
    se lo si carica molto
  • 7:02 - 7:04
    sarà difficile da sciogliere
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    Ovviamente ci sono altri nodi
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    per unire due corde
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    che
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    si prestano meglio in alcune situazioni
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    li tratterò in un prossimo episodio
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    ma come base
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    il doppio inglese è il nodo
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    che tutti dovrebbero sapere
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    Ok il prossimo è il re dei nodi
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    il nodo a otto
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    che ha due varianti
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    Se ti è nuovo, ho già fatto un video
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    dove mostro il mio metodo ninja
  • 7:31 - 7:33
    per eseguirlo
  • 7:33 - 7:35
    nella versione più facile da sciogliere
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    Adesso, se sai come legarti
  • 7:38 - 7:41
    con un nodo a otto all'imbrago
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    sai anche legarlo ad un oggetto
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    Segui la stessa procedura
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    di un nodo ad otto inseguito
  • 7:53 - 7:55
    Quindi nel caso in cui non volessi
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    usare un moschettone qui
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    questa è un ottima soluzione
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    Il metodo che usi per legarti all'imbrago
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    o per legare attorno ad un oggetto
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    è chiamato nodo ad otto inseguito
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    Tuttavia c'è un altro modo
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    di eseguire un nodo a otto
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    se vuoi farlo nel mezzo della corda
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    e come puoi vedere
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    questo metodo è molto veloce
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    Ok questo metodo è in realtà più semplice
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    da mostrare piuttosto che spiegarlo
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    ma farò del mio meglio
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    Ho qui un'ansa
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    con il capo alla base del mio palmo
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    non qui, ma qui
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    in questo modo
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    e ora dovrò far roteare questa ansa
  • 8:36 - 8:38
    ecco come si fa
  • 8:38 - 8:40
    la giri in questo modo
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    A questo punto nota il foro
  • 8:52 - 8:54
    da dove spunta il mio pollice
  • 8:55 - 8:59
    con la mano sinistra prendi quest'ansa
  • 8:59 - 9:02
    portala al di sotto e dentro quel buco
  • 9:02 - 9:03
    dove ho il pollice
  • 9:04 - 9:07
    uso l'indice della mano destra
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    per aiutarmi nel passaggio
  • 9:09 - 9:11
    tiralo dentro
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    ora questo tratto di corda
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    che finisce per essere la coda
  • 9:15 - 9:17
    a volte tende a rimanere su questo lato
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    ma lo bisogna spostare sul lato opposto
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    adesso se stringi tutto
  • 9:26 - 9:28
    quindi il tratto della coda
  • 9:28 - 9:31
    deve rimanere sopra
  • 9:32 - 9:33
    se questa è la parte inferiore
  • 9:33 - 9:34
    deve stare qui sopra
  • 9:34 - 9:38
    se è così avrai un nodo a otto perfetto
  • 9:38 - 9:40
    che sarà anche più facile da sciogliere
  • 9:40 - 9:41
    perché la linea di carico
  • 9:41 - 9:42
    questa qui
  • 9:43 - 9:45
    va nel mezzo
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    quindi fatto velocemente
  • 9:52 - 9:54
    appare così
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    dove basta solo aggiustare questo tratto
  • 9:57 - 9:59
    a volte
  • 10:00 - 10:02
    quindi questo modo di legare l'otto
  • 10:02 - 10:04
    si chiama nodo a otto su un ansa
  • 10:05 - 10:06
    nel caso in cui
  • 10:06 - 10:08
    serva un punto di ancoraggio sicuro
  • 10:08 - 10:09
    nella corda...
  • 10:09 - 10:10
    Nodo a otto!
  • 10:11 - 10:13
    per quanto riguarda la sicurezza
  • 10:13 - 10:15
    non serve alcun nodo di arresto
  • 10:15 - 10:16
    per il nodo ad otto
  • 10:16 - 10:18
    ma la coda dovrebbe essere lunga
  • 10:18 - 10:20
    almeno 10 centimetri
  • 10:20 - 10:22
    in sostanza un pugno o più
  • 10:23 - 10:26
    nel mio caso è lunga due pugni e mezzo
  • 10:26 - 10:27
    quindi è più che sufficiente
  • 10:27 - 10:29
    se avessi una corda più sottile
  • 10:29 - 10:31
    si può ridurre la lunghezza della coda
  • 10:31 - 10:32
    proporzionalmente
  • 10:32 - 10:35
    Bene ora impariamo i barcaioli
  • 10:35 - 10:38
    se ti stai chiedendo che differenza ci sia
  • 10:38 - 10:40
    tra nodi e barcaioli
  • 10:40 - 10:43
    il nodo mantiene la sua forma
  • 10:43 - 10:46
    senza alcun oggetto esterno necessario
  • 10:46 - 10:47
    come il nodo a otto
  • 10:48 - 10:50
    mentre i barcaioli no
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    come vedete blocca
  • 10:53 - 10:58
    ma se rimuovo l'oggetto esterno
  • 10:58 - 11:00
    il barcaiolo si scioglierà
  • 11:00 - 11:03
    Ok iniziamo con "il" barcaiolo
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    prendi in questo modo la corda
  • 11:04 - 11:05
    con la mano destra
  • 11:06 - 11:09
    La mano sinistra incrocia sotto la destra
  • 11:09 - 11:11
    per prendere la corda così
  • 11:11 - 11:13
    nota come i pollici puntano
  • 11:13 - 11:14
    in direzioni opposte
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    mantenendo la corda tra le mani
  • 11:16 - 11:18
    leggermente lasca
  • 11:19 - 11:21
    a questo punto sposta le mani
  • 11:21 - 11:22
    rimuovendo l'incrocio
  • 11:22 - 11:24
    e otterrai qualcosa del genere
  • 11:25 - 11:27
    ora l'anello di destra
  • 11:27 - 11:30
    va posizionato davanti all'anello sinistro
  • 11:30 - 11:31
    in questo modo
  • 11:33 - 11:34
    ancora una volta
  • 11:34 - 11:37
    incrocio le mani, rimuovo l'incrocio
  • 11:37 - 11:41
    e l'anello destro va sopra il sinistro
  • 11:41 - 11:43
    adesso lo agganci a un moschettone
  • 11:43 - 11:45
    o ad un qualsiasi oggetto
  • 11:46 - 11:47
    in questo modo
  • 11:47 - 11:51
    e dopo tira le estremità per stringerlo
  • 11:52 - 11:54
    la cosa fantastica di questo barcaiolo
  • 11:54 - 11:57
    è che puoi caricarlo su ambo i lati
  • 11:57 - 11:57
    della corda
  • 11:57 - 11:59
    e blocca in entrambi
  • 11:59 - 12:01
    e se vuoi regolare la distanza
  • 12:02 - 12:04
    tira la "pancia" del barcaiolo nel centro
  • 12:05 - 12:06
    così
  • 12:06 - 12:09
    diciamo che voglio stare a questa distanza
  • 12:10 - 12:14
    tirerò l'altro capo, in questo modo
  • 12:16 - 12:17
    e sono assicurato!
  • 12:17 - 12:20
    questa tecnica dell'incrocio
  • 12:20 - 12:21
    funziona molto bene
  • 12:21 - 12:23
    quando hai due mani libere
  • 12:23 - 12:26
    e se non hai due mani libere
  • 12:26 - 12:27
    si fa così
  • 12:28 - 12:30
    agganci la corda nel moschettone
  • 12:30 - 12:31
    come solito
  • 12:31 - 12:34
    dato che la leva è verso destra
  • 12:34 - 12:35
    userò la mano destra
  • 12:35 - 12:37
    la capovolgo
  • 12:37 - 12:39
    con il pollice che punta verso il basso
  • 12:39 - 12:41
    e prendo l'altro tratto di corda
  • 12:41 - 12:43
    che si trova dietro il moschettone
  • 12:43 - 12:44
    a questo punto giro la mano
  • 12:44 - 12:46
    spostando il pollice verso l'alto
  • 12:46 - 12:48
    e aggancio al moschettone
  • 12:50 - 12:52
    e avvito la leva
  • 12:54 - 12:56
    se la leva invece è verso sinistra
  • 12:56 - 12:58
    devi utilizzare la mano sinistra
  • 12:58 - 13:00
    capovolgo lo stesso il pollice
  • 13:00 - 13:01
    verso il basso
  • 13:01 - 13:05
    afferro la corda, porto il pollice in alto
  • 13:05 - 13:07
    e aggancio
  • 13:09 - 13:12
    il barcaiolo è un'ottimo nodo anche
  • 13:12 - 13:14
    se vuoi divertirti con bastoncini di legno
  • 13:14 - 13:16
    tiene davvero bene
  • 13:18 - 13:19
    immagino che riceverò molti commenti
  • 13:19 - 13:20
    a riguardo
  • 13:20 - 13:21
    non è vero?
  • 13:22 - 13:24
    un ottimo controllo visivo
  • 13:24 - 13:25
    per assicurarsi che sia giusto
  • 13:25 - 13:27
    i due tratti di corda che escono dal nodo
  • 13:27 - 13:32
    devono essere nella parte centrale
  • 13:32 - 13:35
    sembrano schiacciati verso l'interno
  • 13:35 - 13:38
    ed escono da lati opposti
  • 13:38 - 13:40
    c'è un tratto di corda tra loro
  • 13:40 - 13:42
    Okay, il prossimo barcaiolo
  • 13:42 - 13:45
    si inizia a legarlo nello stesso modo
  • 13:45 - 13:47
    ma a questo punto invece di far scorrere
  • 13:47 - 13:50
    l'anello destro sopra il sinistro
  • 13:50 - 13:52
    immagina di avere un libro davanti
  • 13:53 - 13:56
    e che questi anelli sono delle pagine
  • 13:56 - 13:59
    e vuoi chiudere il libro
  • 13:59 - 14:01
    così
  • 14:01 - 14:03
    Quindi eccolo da un altro angolo
  • 14:03 - 14:06
    incrocio le braccia, le disincrocio
  • 14:06 - 14:07
    e dopo chiudo il libro
  • 14:07 - 14:09
    Ora quello che sto facendo qui
  • 14:09 - 14:12
    è semplicemente girarlo in questo modo
  • 14:12 - 14:14
    prima di agganciarlo al moschettone
  • 14:14 - 14:17
    il motivo di questo giro è quello di
  • 14:17 - 14:20
    mantenere il lato frenante della corda
  • 14:20 - 14:21
    questo
  • 14:21 - 14:23
    lontano dalla leva del moschettone
  • 14:23 - 14:26
    in modo che la corda non scorra sulla leva
  • 14:27 - 14:29
    quindi quando carico il nodo
  • 14:29 - 14:30
    questo si capovolgerà
  • 14:30 - 14:31
    è del tutto normale
  • 14:31 - 14:34
    e poi posso andare giù in questo modo
  • 14:36 - 14:38
    come avrai intuìto
  • 14:38 - 14:41
    questo è il nodo che useresti
  • 14:41 - 14:43
    nel caso in cui ti cadesse l'assicuratore
  • 14:43 - 14:45
    e ti devi calare
  • 14:45 - 14:47
    togliamo un po' di lasco
  • 14:48 - 14:50
    così
  • 14:50 - 14:52
    ora una cosa da sapere su questo nodo
  • 14:52 - 14:55
    è che ha maggiore forza frenante
  • 14:55 - 14:57
    quando questi tratti di corda
  • 14:57 - 14:59
    sono tra loro paralleli
  • 14:59 - 15:01
    non tenendo la corda qua giù
  • 15:01 - 15:03
    come i normali assicuratori
  • 15:03 - 15:05
    va tenuta in effetti verso l'alto
  • 15:05 - 15:06
    durante una calata
  • 15:06 - 15:07
    in questo modo
  • 15:10 - 15:13
    così... e dopo puoi calarti giù
  • 15:14 - 15:16
    quindi si spera di non averne mai bisogno
  • 15:16 - 15:18
    ma nel caso serva
  • 15:18 - 15:20
    chiudi il libro o prega
  • 15:20 - 15:22
    è un altro buon modo per ricordarselo
  • 15:22 - 15:24
    puoi anche assicurare uno scalatore
  • 15:24 - 15:25
    usando questo nodo
  • 15:25 - 15:27
    una cosa da sapere a riguardo
  • 15:27 - 15:30
    è che quando passi dal dare corda
  • 15:30 - 15:31
    a toglierla
  • 15:31 - 15:33
    il nodo si capovolgerà
  • 15:33 - 15:35
    è assolutamente normale
  • 15:36 - 15:39
    continua a girare ogni volta che tu
  • 15:39 - 15:41
    passi da prendere corda a dare corda
  • 15:42 - 15:43
    ecco come dovrebbe essere
  • 15:43 - 15:46
    un' altra cosa fondamentale da sapere
  • 15:46 - 15:48
    è che questo nodo attorciglierà molto
  • 15:50 - 15:52
    quindi non è proprio il nodo migliore
  • 15:52 - 15:55
    se vuoi fare molte calate
  • 15:55 - 15:58
    avrai molti grovigli da sciogliere :)
  • 15:58 - 16:00
    Quindi in caso di emergenza
  • 16:00 - 16:01
    un'altra volta
  • 16:01 - 16:04
    incrociate le braccia, disincrociate
  • 16:04 - 16:05
    e pregate
  • 16:08 - 16:11
    e prima di calarvi non dimenticate
  • 16:11 - 16:14
    di testarlo mentre siete assicurati
  • 16:16 - 16:19
    Bene passiamo ai nodi bloccanti
  • 16:19 - 16:20
    questi sono nodi particolari
  • 16:20 - 16:22
    che possono scivolare sulla corda
  • 16:22 - 16:24
    ma nel momento in cui li carichi
  • 16:24 - 16:26
    bloccano
  • 16:26 - 16:29
    e sono super utili in molte applicazioni
  • 16:29 - 16:32
    dal creare un back-up per l'assicuratore
  • 16:32 - 16:33
    a allestire qualcosa dove ti serve
  • 16:33 - 16:35
    tensionare la corda
  • 16:35 - 16:38
    o devi soccorrere qualcuno o te stesso
  • 16:38 - 16:41
    ti mostrerò i tre bloccanti più diffusi
  • 16:41 - 16:44
    ma non preoccuparti, sono simili tra loro
  • 16:44 - 16:46
    quindi ti spiegherò le differenze
  • 16:46 - 16:47
    in modo che tu possa capire
  • 16:47 - 16:48
    l'ambito di applicazione
  • 16:48 - 16:50
    per ognuno di loro
  • 16:50 - 16:52
    Bene! iniziamo con il Prusik
  • 16:52 - 16:54
    La prima che faccio quando
  • 16:54 - 16:54
    lego un prusik
  • 16:54 - 16:57
    è muovere il mio anello un po' di lato
  • 16:58 - 17:03
    dopo passo il nodo dentro l'anello stesso
  • 17:03 - 17:04
    Così
  • 17:04 - 17:06
    e lo stringo di nuovo
  • 17:06 - 17:09
    poi ripasso il nodo un'altra volta
  • 17:09 - 17:10
    in questo modo
  • 17:10 - 17:13
    Nota come sto mantenendo queste spire
  • 17:13 - 17:14
    all'interno
  • 17:14 - 17:15
    una verso l'altra
  • 17:15 - 17:16
    come qui
  • 17:16 - 17:20
    e poi una terza volta
  • 17:20 - 17:21
    così
  • 17:22 - 17:25
    a questo punto devo tirare
  • 17:25 - 17:26
    uno dei due lati
  • 17:26 - 17:27
    per sfalsare il nodo
  • 17:27 - 17:30
    quindi tirerò questo lato
  • 17:30 - 17:32
    pur mantenendo
  • 17:32 - 17:36
    il nodo pettinato
  • 17:39 - 17:42
    dunque ecco il risultato finale
  • 17:42 - 17:44
    ora per ricontrollare il prusik
  • 17:45 - 17:46
    puoi intravedere la forma di
  • 17:46 - 17:48
    un grande sorriso con una lingua
  • 17:48 - 17:51
    e tutte le spire sono parallele tra loro
  • 17:51 - 17:53
    qui non ce n'è nessuna che si sovrappone
  • 17:53 - 17:56
    e puoi agganciartelo in questo modo
  • 17:56 - 17:57
    così
  • 17:59 - 18:01
    e dovrebbe bloccarti
  • 18:01 - 18:04
    ora i prusik non sono sbloccabili
  • 18:04 - 18:05
    sotto tensione
  • 18:06 - 18:08
    e quando lo carichi fortemente
  • 18:08 - 18:10
    potrebbe essere difficile da sbloccare
  • 18:10 - 18:12
    per aiutarti a sbloccarlo
  • 18:12 - 18:13
    dovresti aprire quella parte
  • 18:13 - 18:15
    che assomiglia ad una bocca
  • 18:15 - 18:18
    e questo aiuta ad allentare il prusik
  • 18:18 - 18:20
    i prusik sono molto forti
  • 18:20 - 18:22
    e funzionano in entrambe le direzioni
  • 18:23 - 18:25
    quindi se non pianifichi di muoverli molto
  • 18:25 - 18:28
    in certe situazioni è un ottimo
  • 18:28 - 18:31
    Fantastico, il prossimo è il Klemheist
  • 18:32 - 18:33
    per queso bloccante preferisco
  • 18:33 - 18:35
    sfalsare il nodo all'inizio
  • 18:35 - 18:38
    dopo prendi l'altro capo dietro la corda
  • 18:39 - 18:42
    lascia un dito di spazio qui
  • 18:42 - 18:45
    e dopo inizi ad avvolgerlo attorno
  • 18:48 - 18:52
    è molto più facile del Prusik
  • 18:52 - 18:54
    a questo punto prendi il nodo
  • 18:54 - 18:56
    passalo dentro l'anello superiore
  • 18:56 - 18:57
    così
  • 18:58 - 18:59
    e tiralo in giù
  • 19:03 - 19:05
    dunque ancora una volta, è importante
  • 19:05 - 19:07
    mantenerlo ordinato e pulito
  • 19:08 - 19:11
    assicurati anche che questo anello
  • 19:11 - 19:13
    in cui hai appena passato la corda
  • 19:13 - 19:15
    non vada oltre l'effettiva lunghezza
  • 19:15 - 19:16
    del nodo
  • 19:17 - 19:19
    ovviamente quando lo andrai a caricare
  • 19:19 - 19:22
    si allungherà un po', ma va bene
  • 19:22 - 19:24
    ma se lo fai troppo lungo
  • 19:24 - 19:26
    avrai molto meno attrito
  • 19:26 - 19:28
    bene, il Klemheist
  • 19:30 - 19:33
    come per il prusik, è molto forte
  • 19:33 - 19:36
    e non sbloccabile sotto tensione
  • 19:36 - 19:38
    tuttavia a differenza del prusik
  • 19:39 - 19:42
    un Klemheist ben fatto dovrebbe essere
  • 19:42 - 19:44
    più facile da allentare
  • 19:44 - 19:45
    e analogamente ai prusik
  • 19:45 - 19:47
    quando vuoi rilasciarlo
  • 19:47 - 19:50
    devi aprire questa specie di labbro
  • 19:50 - 19:52
    dove hai passato dentro il cordino
  • 19:53 - 19:55
    questo aiuta ad allentarlo
  • 19:55 - 19:58
    a differenza del prusik, il Klemheist
  • 19:58 - 20:00
    funziona in una sola direzione
  • 20:00 - 20:04
    lavora meglio se lo tiri verso il basso
  • 20:04 - 20:05
    nel mio caso
  • 20:05 - 20:07
    funziona anche un po' se lo tiri su
  • 20:07 - 20:09
    ma non è progettato per quello
  • 20:09 - 20:11
    è di conseguenza sarà molto più debole
  • 20:11 - 20:12
    quindi a causa del fatto che
  • 20:12 - 20:16
    a volte è più facile da sbloccare
  • 20:16 - 20:17
    ed è molto forte
  • 20:17 - 20:19
    molti scalatori preferiscono
  • 20:19 - 20:21
    questo al Prusik
  • 20:21 - 20:23
    quando devono risalire una corda
  • 20:23 - 20:25
    lo puoi muovere più facilmente in alto
  • 20:25 - 20:26
    e caricarlo
  • 20:26 - 20:27
    in su
  • 20:27 - 20:28
    e caricarlo
  • 20:28 - 20:31
    Bene, l'ultimo è un autoblock (Machard)
  • 20:31 - 20:33
    inizia in modo simile al Klemheist
  • 20:33 - 20:35
    preferisco sfalsare leggermente il nodo
  • 20:37 - 20:39
    e dopo iniziamo ad avvolgere attorno
  • 20:39 - 20:41
    come prima
  • 20:42 - 20:44
    e a questo punto
  • 20:44 - 20:47
    invece di passare il nodo nell'anello
  • 20:47 - 20:49
    come abbiamo fatto con il Klemheist
  • 20:49 - 20:51
    prendi entrambi gli anelli alle estremità
  • 20:52 - 20:55
    e agganciali con un moschettone
  • 20:58 - 21:02
    quando lo carichi apparirà un po' strano
  • 21:02 - 21:03
    ma dovrebbe bloccare
  • 21:03 - 21:07
    il Machard è comunemente utilizzato come
  • 21:07 - 21:12
    back-up al tuo dispositivo di calata
  • 21:14 - 21:17
    dal momento che non morde così tanto
  • 21:18 - 21:20
    va comunque bene
  • 21:20 - 21:22
    perché non serve una forza eccessiva
  • 21:22 - 21:24
    per mantenere il lato frenante della corda
  • 21:24 - 21:26
    Tuttavia, la possibilità di sbloccare
  • 21:26 - 21:28
    il nodo sotto tensione
  • 21:28 - 21:32
    lo rende un ottima opzione per le calate
  • 21:33 - 21:35
    ecco un'altra dimostrazione del Machard
  • 21:35 - 21:38
    nonostante sia il più debole tra i tre
  • 21:38 - 21:40
    regge comunque il mio peso
  • 21:40 - 21:43
    se però lo tiro dall'alto verso il basso
  • 21:43 - 21:44
    ouch
  • 21:44 - 21:46
    Un vantaggio di questi bloccanti
  • 21:46 - 21:48
    è che possono essere fatti con
  • 21:48 - 21:50
    un semplice cordino semistatico
  • 21:50 - 21:53
    chiusi ad anello con il doppio inglese
  • 21:53 - 21:56
    Una cosa da sapere è che il cordino
  • 21:56 - 21:57
    deve essere almeno
  • 21:57 - 21:59
    3 millimetri più sottile
  • 21:59 - 22:02
    rispetto alla corda su cui lo userai
  • 22:02 - 22:05
    in generale più sottile è il cordino
  • 22:05 - 22:08
    maggiore sarà la forza bloccante del nodo
  • 22:08 - 22:10
    per l'arrampicata
  • 22:10 - 22:13
    un buon diametro è tra 5 e 6 millimetri
  • 22:13 - 22:15
    un altro fattore che determina
  • 22:15 - 22:18
    la forza bloccante di questi nodi
  • 22:18 - 22:21
    è il numero di spire dal quale è composto
  • 22:21 - 22:23
    su ogni bloccante puoi fare tante spire
  • 22:23 - 22:25
    quante sono necessarie
  • 22:25 - 22:27
    non c'è una regola fissa
  • 22:27 - 22:29
    di solito si parte da non meno di 3
  • 22:29 - 22:31
    per poi testarlo e controllare se
  • 22:31 - 22:32
    è abbastanza forte
  • 22:32 - 22:34
    ma non troppo forte
  • 22:34 - 22:35
    provare prima sulle proprie corde
  • 22:35 - 22:37
    è un ottima idea
  • 22:37 - 22:40
    perché dipende anche dalla rigidità
  • 22:40 - 22:41
    del cordino
  • 22:41 - 22:45
    e dallo scorrimento sulla tua corda
  • 22:45 - 22:48
    Se la tua corda ad esempio è bagnata
  • 22:48 - 22:49
    o ghiacciata
  • 22:49 - 22:52
    sarà ancora più scivolosa
  • 22:52 - 22:55
    e potresti aver bisogno di fare più spire
  • 22:57 - 23:00
    Inoltre puoi legare Prusik su due corde
  • 23:00 - 23:02
    per esempio quando ti stai calando
  • 23:02 - 23:05
    la cosa da sapere è che su due corde
  • 23:05 - 23:06
    il prusik ha maggiore superficie
  • 23:06 - 23:07
    per bloccare
  • 23:07 - 23:09
    e di solito bloccherà più forte
  • 23:09 - 23:12
    quindi potrebbero servirti meno spire
  • 23:12 - 23:15
    Quindi molto economico e super utile
  • 23:15 - 23:16
    da avere
  • 23:16 - 23:18
    ma puoi anche comprarne di
  • 23:18 - 23:19
    già chiusi ad anello
  • 23:19 - 23:21
    sono ancora meglio perché sono
  • 23:21 - 23:23
    più resistenti all'attrito
  • 23:23 - 23:25
    sono più morbidi e più facili da legare
  • 23:25 - 23:27
    Tuttavia assicurati di non comprare
  • 23:27 - 23:28
    uno troppo spesso
  • 23:28 - 23:30
    Vengono usati in altri contesti
  • 23:30 - 23:31
    ti serve uno più sottile
  • 23:31 - 23:32
    per arrampicata sportiva
  • 23:32 - 23:34
    e nel caso rimani bloccato su un tiro
  • 23:34 - 23:37
    e vuoi ritirarti ma non hai un prusik
  • 23:37 - 23:40
    bene forse avrai delle scarpe con i lacci
  • 23:40 - 23:42
    con i quali puoi farci un prusik
  • 23:42 - 23:44
    qui ho dimenticato di menzionare
  • 23:44 - 23:46
    un aspetto molto importante dei Prusik
  • 23:46 - 23:48
    è che non si deve fare
  • 23:48 - 23:49
    completamente affidamento su di loro
  • 23:49 - 23:52
    dovresti sempre avere un backup
  • 23:52 - 23:53
    molto solido
  • 23:54 - 23:56
    Bene, ovviamente ci sono
  • 23:56 - 23:57
    tantissimi altri nodi
  • 23:57 - 23:59
    ma per evitare che ti esploda la testa
  • 23:59 - 24:01
    li lascerò per altri episodi
  • 24:02 - 24:04
    per ora voglio dire un grazie speciale
  • 24:04 - 24:05
    a Mammut
  • 24:05 - 24:07
    per aver sponsorizzato questo video
  • 24:07 - 24:09
    dato che impiego molta energia
  • 24:09 - 24:12
    per renderli il più possibile di qualità
  • 24:12 - 24:14
    è fantastico poter lavorare con un marchio
  • 24:14 - 24:16
    che si cura molto della qualità
  • 24:16 - 24:17
    allo stesso modo
  • 24:17 - 24:18
    Quindi, grazie Mammut
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    e grazie ad ognuno di voi che mi supporta
  • 24:22 - 24:23
    visitando il mio sito
  • 24:23 - 24:25
    mi aiuta un sacco
  • 24:26 - 24:31
    per produrre sempre più video
  • 24:33 - 24:35
    sono terribile nelle outro :P
  • 24:34 - 24:36
    la lascerò così :)
Title:
Nodi di Arrampicata & Tecniche: Come Ricordarli | Ep.9
Description:

I nodi essenziali per l'arrampicata che possono tirarvi fuori da qualsiasi situazione.
E le tecniche per annodarli in modo super veloce e che non dimenticherete mai.

00:00 Introduzione
00:27 Nodo Semplice
00:42 Nodo Doppio Inglese di Arresto
02:08 Nodo Triplo Inglese
02:28 Nodo Scorsoio / Nodo del Bracconiere
05:21 Doppio Inglese di Giunzione
07:17 Nodo a Otto Inseguito
07:56 Nodo a Otto su un Ansa
10:31 Nodo vs. Barcaiolo
10:59 Nodo Barcaiolo
13:39 Mezzo Barcaiolo
16:15 Bloccanti
16:48 Prusik
18:28 Klemheist
20:26 Machard / Prusik francese
21:42 Scegliere un Prusik - Extra
23:51 Se vuoi sentirti bene

Se stai apprezzando i miei video e vuoi sentirti bene, considera di supportarmi: https://hardiseasy.com
Perché questo fa una grande differenza ed è la ragione principale che mi permette di fare questo progetto!
Grazie di cuore!
Ben
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Video Language:
English
Team:
Hard Is Easy
Project:
Belay Masterclass
Duration:
24:37

Italian subtitles

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